亞都麗緻巴賽麗廳():臺北市中山區(qū)民權(quán)東路二段41號，電話:?02 2597 1234，營業(yè)時(shí)間:12:00-14:30、18:00-22:00(星期二三休息)
要說臺北經(jīng)典法餐，不能不說已經(jīng)有兩家星級米其林餐廳的亞都麗緻，其巴賽麗廳四十年來帶領(lǐng)了酥皮松露鴨肝牛肉澄清湯、酥皮黑松露鴨肝肉派、佩里戈?duì)柹忱?、香煎季?jié)時(shí)魚·洋芋鱗片佐柳橙苦艾酒醬汁、勃根地?zé)h田螺、干貝杜巴莉濃湯、法式經(jīng)典洋蔥湯、法式馬賽魚湯、油封鴨腿襯里昂洋芋、杏桃醬汁、法式火焰薄餅、蜂蜜桂花芭菲與諾曼第蘋果塔等無數(shù)經(jīng)典法式料理，走過臺北法式料理最美的年代。這篇就讓我們一次看完這些經(jīng)典，體會一下為何那麼多老北法餐饕客視它為米其林遺殊。
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說來慚愧吃了這麼多年，我還是停留在「好吃不求甚解」的不入流層次，亞都麗緻的美好我居然在去年才在米其林一星「天香樓」的震憾教育下初識其盧山真面目，即便我經(jīng)過飯店前總有個(gè)三、五百次。飯店的位置離中山國小捷運(yùn)站約莫是步行5分鐘的距離，準(zhǔn)確的位置是民權(quán)東路二段和吉林街口。
【臺北米其林】天香樓品宋盛宴.回到宋朝吃頓有趣的茶宴.連續(xù)五年米其林一星
有著40年法式料理深厚底蘊(yùn)的亞都麗緻巴賽麗廳，門前掛著許多世界各地名人的簽名板，它們見證了亞都麗緻巴賽麗廳的光榮歲月和那些曾經(jīng)的曾經(jīng)。雖然，即便很多我都不認(rèn)識.....哈哈。
入場左側(cè)是香氣四溢的料理餐臺、右邊則是閃閃發(fā)亮的酒吧檯，第一間就讓人目不暇給，又有一點(diǎn)像是穿過時(shí)光隧道的酒醉金迷。
整體的裝潢氛圍依舊呈現(xiàn)著20年代法式酒館的美好，布根地紅座，擦的金亮的黃銅欄桿和復(fù)古燈具，都是亞都麗緻巴賽麗廳之所以謂之經(jīng)典的重要一環(huán)。當(dāng)然，還有女服務(wù)生身上的連身花邊圍裙、頭戴小摺帽等百年傳統(tǒng)侍女制服。
請服務(wù)生幫我推薦一杯拍起來比較漂亮的調(diào)酒，他卻端來了樸實(shí)如果汁順口的調(diào)酒。
詳細(xì)菜單及價(jià)位請參考，有興趣需求的出門右轉(zhuǎn)，以下就不在補(bǔ)述。我只說一點(diǎn)，亞都麗緻巴賽麗廳的經(jīng)典就是每一道名字都聽過，吃完你會懷疑以前吃到的同名料理到底是什麼?
酥皮黑松露鴨肝肉派還附了一份簡單清爽的生菜，這肉派的皮像麵包，但更多的是如餅乾的酥，甚至是烤過的微脆，裡面是札實(shí)到不行的鴨肉、鴨肝，透著黑松露強(qiáng)烈卻不搶味的氣息，要說它和我過往吃過的肉派有什麼不同，就是眼下清清楚楚，嘴裡明明白白，更厲害的是沒有半點(diǎn)友人害怕的腥味，不敢吃這種肉派的朋友，亞都麗緻巴賽麗廳興許可以試試。
佩里戈?duì)柹忱?，初聞佩里戈?duì)柎竺窃?2行館，這裡有最高等級的鵝肝、鴨肝與黑松露，這道便是當(dāng)?shù)匮}刻當(dāng)?shù)亟?jīng)典的沙拉，最大的特色是盤中粗大像是香腸的油封鴨脖子，將鴨肉、松露碎、開心果、鴨肝、白蘭地調(diào)和成肉餡鑲進(jìn)鴨脖子裡，先經(jīng)風(fēng)乾，再以鴨油低溫油封，一旁還有油封鴨胗點(diǎn)綴其中，光是沙拉就吃得大伙驚喜連連，喜歡內(nèi)臟的朋友記得點(diǎn)一份來嚐嚐。
勃根地?zé)h田螺，如今大大小小餐館都看得到、吃得到的一道經(jīng)典料理。亞都麗緻巴賽麗廳這道，第一眼的印象是螺肉好小，入口時(shí)濃厚的綠醬仔細(xì)品嚐居然藏著像是芹菜的鮮味，加上淡淡若有似無的白酒香氣，幾乎讓我忘了這是一道田螺料理，隨著醬甜、酒香過後，咀嚼端的勃根地田螺，帶著焗烤後的酒緩緩而來，唇齒間盡是耐人尋味的味覺。要說有什麼我不習(xí)慣的，可能是對現(xiàn)代人來說的略油。
倒是沾著麵包一起來，過油的問題解決不少，甚至讓麵包變得更美味。
酥皮松露鴨肝牛肉澄清湯，這濃湯杯底有法國米其林三星，經(jīng)典傳奇名廚「保羅·博庫斯」（Paul Bocuse）的英文名字，據(jù)說這是他得意大弟子Jean Fleury於1998年時(shí)到亞都〈巴黎廳1930〉客座時(shí)使用的專屬器皿，餐廳一直沿用保留至今，實(shí)屬難得。
你印象中最早的酥皮濃湯裡是什麼湯?夜市、連鎖牛排店的磨菇湯?最少我是;松露鴨肝牛肉澄清湯那是我想也沒想過的酥皮濃湯組合，第一口或是第一匙，我心想這料也太豐富了吧....光是那酥皮的厚度、札實(shí)、和混入清湯後造成的油香就完全顛覆了過往我對酥皮的視味覺印象，那泡過濃湯的酥皮入口，滿滿的感動(dòng)。松露鴨肝、牛肉、菇類更是過往無法想像的酥皮濃湯美妙滋味。
法式經(jīng)典洋蔥湯，法式蔥湯不曉得什麼時(shí)候，變成許多牛排館必備的湯品，但亞都麗緻巴賽麗廳可完全不是這回事，但硬要說分別只需一個(gè)字「濃」，又是套用日本人很愛的形容法「濃厚」，札札實(shí)實(shí)的洋蔥濃香甜，還帶著隱約的焦香，混著纏嘴焗烤過的起司入口，豈是三言兩語可以解釋的差別。
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干貝杜巴莉濃湯，比較聽得懂的名字是法國傳統(tǒng)白花椰菜奶油湯，顧名思義以白花椰菜、雞湯和奶油熬煮的湯，湯裡滿滿白花椰的甜，奶油圓潤花椰不討好的獨(dú)特氣味，還有一抹味覺前後不離不棄的雞湯鮮，配上干貝讓這道經(jīng)典法式湯品，有了更深一層的視味覺，有著現(xiàn)代法餐視覺的容器也選得好。
真要說當(dāng)天我有什麼比較無感的，可能是這道法式馬賽魚湯，但要說無感倒也不是不好喝，而且沒有我想像中的濃厚，又也許是我被「les tables par réel」那豪華版的「龍蝦馬賽魚湯」給教壞了…但這一碗馬賽魚湯仍是滿滿的各式海的鮮味，食材端的處理也非常好，每一口、每一種海鮮都保留著它原來的鮮甜，甚至是口感。
油封鴨腿襯里昂洋芋、杏桃醬汁，實(shí)話實(shí)說我向來不是油封鴨的愛好者，主因是鴨肉多半有過老過乾的問題，但亞都麗緻巴賽麗廳就是有本事，把鴨腿皮烤得入口酥脆作響，絲絲入嘴的鴨肉卻還能滋滋潤潤，佐以酸甜的杏桃醬汁，完全解放了我不愛油封鴨的禁錮。
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香煎季節(jié)時(shí)魚·洋芋鱗片佐柳橙苦艾酒醬汁。餐廳的說法，這是一道向一代廚神「Paul Bocuse」致敬的料理。幾可亂真的魚鱗其實(shí)是洋芋刨片，赤鯮魚表面，吃將上來還真有幾分香煎酒鱗的酥，伴隨而來的是點(diǎn)到為止的奶油香，赤鯮魚軟嫩、細(xì)緻的如鯛魚，佐以柳橙汁、鮮奶油、苦艾酒與雞肉醬汁調(diào)成有如「77乳加」(不要打我)的酸甜油香合而為一的醬汁，再次讓我感受到經(jīng)典之所以是經(jīng)典。
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羅西尼牛排，據(jù)說這道料理是由由義大利歌劇大師 羅西尼(Gioacchino Rossini)獨(dú)創(chuàng)，19世紀(jì)時(shí)是一道結(jié)合鴨肝與牛排的極奢華料理，2012年亞都麗緻巴賽麗廳復(fù)刻後，和威靈頓牛排同時(shí)餐廳人氣牛排料理。濃厚化口的鴨肝與鮮美軟嫩的牛排(牛腰肉)組合自是不在話下，但這道真的讓我愛不釋口是濃厚酒香、肉油、洋蔥洋菇蔬菜甜合一的醬汁，當(dāng)然底下細(xì)到不行的馬鈴薯泥同屬經(jīng)典。
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要說亞都麗緻巴賽麗廳的經(jīng)典甜點(diǎn)，那便非法式火焰薄餅不可。據(jù)說此道法式甜點(diǎn)來自於兩個(gè)意外;一位年輕侍者服務(wù)英國查爾斯王子與女伴Suzette 時(shí)因太過緊張不小心倒了太多酒，又在上菜時(shí)打翻蠟燭點(diǎn)燃了酒精，頓時(shí)火光絢麗奪目，空氣中瀰漫橙香，於是成就了意外的經(jīng)典。亞都麗緻巴賽麗廳還原後自是同樣視覺滿滿，薄餅的滋潤滑順絕非坊間隨便模仿的來，特別是火燒後的酒香、橙皮，當(dāng)然和時(shí)間賽跑的冰淇淋交織的冰火三重天口感，也是這道甜點(diǎn)之所以受歡迎的原因之一。
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傳統(tǒng)法式舒芙蕾，同樣的舒芙蕾如今早是司空吃貫的甜點(diǎn)，亞都麗緻巴賽麗廳的過人之處便是那張寫著「109431」的牌子。是的，不要懷疑，那個(gè)數(shù)字代表的是我們吃到的這一份是第109431份舒芙蕾，天呀都熱賣超過10萬分了，能不是經(jīng)典嗎?澎鬆嗎?當(dāng)然是，ぶわぶわ嗎，自然也是，但亞都麗緻巴賽麗廳的舒芙蕾又多了幾分像是輕乳酪蛋糕的綿密和化口絕妙滋潤，像白雲(yún)、 像空氣輕飄飄的，搭配的三種醬是巧克力、橙酒醬、香草醬，可以依個(gè)人喜好添加。
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諾曼第烤洋梨、黑醋栗佐榅桲冰淇淋。這裡出現(xiàn)兩個(gè)我不會唸的字ㄨㄣㄅㄛˊ，問了一下，總之就是我們說的木梨....。有一點(diǎn)可愛的烤洋梨作法是將整顆新鮮洋梨外皮去除後，將洋梨中間去籽挖空後，填入的是黑醋栗果醬，更特別的是外層旋繞千層酥條沾上肉桂糖。吃起來有一點(diǎn)像完整度更高的蘋果派油酥油酥的，但吃到洋梨時(shí)又有比蘋果派更多的水份，甜度也更上一層樓，但因?yàn)橛幸稽c(diǎn)肉桂的香氣，吃起來有一點(diǎn)蘋果派、洋梨塔傻傻分不清。佐著如紅酒般的黑醋栗果醬和榅桲冰淇淋，視味覺都有不同的層次。
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